《全国吃羊地图（西南篇）》写完后，流量不佳，应该不是西南羊肉不够吸睛。其实相较于“华东”与“中南”，西南地区“吃羊胜地”已经算多的了。华东地区吃羊胜地的分布上，北方多过于南方，想把华东地区写得精彩一些有点难，但也并不乏让人惊艳的羊肉吃法。
根据“吃羊密度”，我分别整理了“西北篇”、“东北华北篇”、“西南篇”、“华东篇”和“中南篇”，若有谬误，还请诸位见谅。
▲注：标红底的城市为去过且吃过羊，黄底的去过没吃过，白底的为没去过
羊的品种及吃法很多，无法尽举，只能有一说一，将吃过各地特别一点的风味列出，在我眼中各有特色，不分高下。
上海
上海美食，虽有浓油赤酱的加持，但刻板印象下总是小巧精致的，大快朵颐的畅快程度跟钱包的厚度有很大关系。
在上海外环线以外的一些区，每个区都有其不错的羊肉。一本地朋友曾跟我说，当年很多跑货运的司机，开到松江、金山、崇明等区，总要大吃一顿那边的羊肉，大口吃肉的豪迈不输西北。
羊肉多以红烧和白切为主，为本地羊肉做法。我们从市区开了五十公里到金山区张桥村，为得就是尝一口张桥羊肉。
白切羊腿肉质紧实，而羊排部分就比较嫩滑了。带皮羊肉看上去弹溜溜，炖得较烂，基本入口就化，一嗦就下肚了。
金山长大的本地朋友给我们专门调了一碟蘸料，香油蒜泥酱油醋，说这个用来蘸白切羊肉和白切鸡，贼地道。羊肉本有的那些肥腻，蒜泥和醋这么一中和，少了大半，只剩下肉香了。
至于红烧的做法，上次没吃到，读者们若是去了，可试试。
山东
山东羊汤名气颇大，特别是单县羊肉汤，有“中华第一汤”的美誉。
惭愧得很，我没去过菏泽单县。
不过在山东德州的齐河县，有幸尝过一碗难忘的单县羊肉汤，不管是不是百分之百复刻本地味道，但“色白似奶”，羊油已乳化，汤鲜而不膻，让人无法忘怀。
羊汤里的羊肉是亮点，肉质很好，软嫩中透着弹爽，无半分柴感，让人喜欢得很。羊汤配葱油饼，葱油饼表皮香脆，面香十足，可口又管饱。
虽然在齐河就住了一晚，但在那里吃的两顿羊肉都很惊艳。
到齐河的第一晚，一顿羊肉等了我两个小时。刚进店，老板说阿訇有事才回，商业供应羊肉需阿訇执刀，羊肉？得等！
等半扇冒着热气的羊运回店里，已经是一小时后了，再等煮好，两个小时过去了。
肚子饿得呱呱叫，羊肉味道却是嘎嘎好。
本地小山羊，散养于周边的村子，绝不是那种饲料养出来的羊能比的。
夹一块羊肉蘸上韭菜花和蒜泥辣酱，不负这漫长的等待。
潍坊代管的青州市，有大片回民聚居地，这儿的牛羊肉也是一级棒。
青州，有庙子全羊，也有临朐全羊。庙子镇属青州，而临朐则是隔壁县了。青州羊多为青山羊，青山羊又名青羊，具有“四青一黑”的特点，即毛、嘴唇、角和蹄为青色，两前膝为黑色。
这儿的羊肉串用的就是青羊，肉块大，多汁味美，调料味不重，主要吃个原味。
后来我又跑另一家吃了“临朐全羊”。全羊汤里羊肉、羊肺、羊皮、羊血都有，煮的特别嫩，但是嫩而不散，着实让人爱吃。
聊城羊汤以阳谷最有名气，阳谷县就是“武松打虎”所在地。
在聊城我去了一家阳谷招牌的店，据说老板收的是阳谷本地的小山羊，八两羊肉，半斤羊排煮火锅，肉质不错就是稍微炖煮得软烂了些，老板说去阳谷县吃更正宗，他师从阳谷，老师二女儿开的店味道更好。
聊城的兴华西路，有齐鲁名吃热羊肚，上世纪四十年代创始人在北京习得羊杂制作技艺，后传承人加以改良，独特口味传承至今。
秘制好的熟羊肚条往汤里加热，舀上一大勺奶白色的汤，一小勺滚烫辣椒油淋在汤上，“嗞”的一声，让人口水直流。
山东淄博，羊肉串多为小串，烤好后上桌，桌上会有一炉子，搁上面加热，以保持其风味。
若要吃了，拿一小饼，包住肉串，将肉一撸而下，羊肉包在小饼中一起塞进嘴里，面香、饼香、肉香在口中融合。
日照以“莒县羊肉汤”最为著名，不过我只在市区呆过，没去到县里。
日照的同学说请我吃饭，海鲜和烤羊腿安排上。只是这喝啤酒的架势着实让人害怕，十六斤啤酒配上这香酥可口的烤羊肉，山东豪迈之气尽显。
山东曲阜，早餐有一名吃为“羊肉泡粥”。
羊肉和粥其实是分开的，一般一家店里，有一户卖粥，另一户卖羊肉，两户人租一个店面，当然现在有的店包圆了的也有。
曲阜人喝粥历史久远，羊肉泡粥的粥，用豆子和小米磨成浆，熬煮成粥。
凉的羊肉泡到热粥里，粥闻上去有点轻微的糊味，就着冷却了的粥皮绕着碗边喝，挺暖的。
安徽
安徽的安，就是以前的省会“安庆”。
安庆的大南门一带有回民聚居区，那一带也有不少的羊肉馆子。
羊肉馆子里就各种羊肉做法，白切，红烧，火锅之类的皆有。
羊肉烤串的肉好，调味料就放得相对简单了，主要突出一个原味，肉嫩且香，无膻。
羊腰算是比较轻量级的重口味了，羊宝才算重量级。就是烤得很嫩，若是再烤透两分就好了。
在合肥吃过一家羊肉馆，案台上摆满了白卤好的羊腿、羊蹄、羊头甚至还有一盘羊眼睛。
手一指，要哪块哪块，老板娘麻利地用篮子装好，称重，再交由后厨烹制。
羊肉融合了水煮、红烧、凉拌等多种烹法，味道在原味和调味中反复横跳，散装大省的美食到了省会多少有点兼顾各方风味。
只是那次是我第一回品尝羊眼睛。
离合肥很近的六安，有一道干风羊肉，这也是沿淮地区传统储藏羊肉的方法。
每年冬季将活羊宰杀、剥皮并清洗干净，气温零度以下悬挂于通风处自然脱水，避免阳光直射，大约风干二十天即可。
干风羊肉有一股特殊的风味，微微的羊味儿，有几分奶香。
咸味并不过，辣味并不呛，羊肉风干后，依然保持了一种弹牙的口感，在汤汁的焖煮下，依然柔嫩多汁。
安徽的淮南、阜阳、亳州，都有盛名在外的牛肉汤，有牛肉汤的地方，自然也有羊肉汤。
羊肉汤，色泽清透，味道鲜美。
在淮南配上一种当地的红薯粉，汤的底味会重一点，红薯粉泡在里面正好入味，在亳州则可以配上一块牛肉馍。
阜阳有一道名小吃为粉鸡，粉鸡有红白之分。
白粉鸡是用纯鸡肉裹上地瓜粉煮出来的，而红粉鸡则是炸出来的。
其实阜阳还有一道粉羊肉，制作之法我估摸着与粉鸡类似，只是我去店里恰好售罄，无缘。
安徽的吃羊大县是宿州萧县。
自古以来，淮海地区民间就有“伏羊一碗汤，不用神医开药方”之说。安徽萧县跟江苏徐州两地地理相邻、习俗同源，每年都有举办“伏羊节”。
萧县食羊之风以丁里镇为甚，县城羊汤馆倒不多。
在老城区北面有一山，山上有一圣泉寺，寺下有一条街，皆是当地土菜馆，多全羊馆和地锅菜。
开放式厨房，柴火灶炖肉炒菜，烟火气十足，这儿每天活羊现杀，肉质很新鲜，不管怎么做都不会差。
手抓羊肉上桌，先饮一碗羊汤，鲜美无膻，与西北喝过的羊汤完全可以一较高下。羊肉嫩且弹牙，无肥腻的羊油，那些白色似油之物多为肉筋。一顿下来，肉吃饱了，心满意足。
烤羊排的香气充满了整个屋子，撒上了孜然粉等烧烤调料，色泽红彤彤，皮脆肉嫩，看上去好生诱人。
直接上手抓起一根带皮带软骨的羊排，皮烤得脆脆很酥香，软骨“嘎嘣”且入味，咬开嫩嫩的羊肉，肉汁四溅，香味直钻鼻子。
江苏
拥有最早最完整的烤串“烤串图像记录”的江苏徐州，被公认为中国烤串文化的重要发源地。
徐州是一座烟火气很浓的城市，徐州羊肉更是全方位的好吃。
徐州的蘸羊肉，一盘羊肉上桌，看上去肥瘦相间，色泽红润，纹理清晰，精选的羊肉并无半点边角料，偶有夹杂的脆骨更是增添了丰富的口感。
羊汤免费续，一块钱再配个烧饼，烧饼虽然是凉的，但很有扯劲，泡到热汤里刚刚好。
为什么叫蘸羊肉呢，这蘸水很重要。
热油炝过的干辣椒、青椒、大葱，炝锅味很浓，再配以花椒，酱油，香醋等调料配制，味道酸辣解腻。
徐州烧烤的话，那可就太诱人了。
烧烤极其有仪式感，每桌上一个炉子，炉子上两层铁架，肉串先烤至八成熟，下一层把肉烤熟，上一层保温，整个用餐过程，口感和温度都能保持完美。
徐州这边的肉串大，得悠着点餐，月牙是羊的软骨，羊筋是羊脊椎里面黄色的筋，以前吃羊脖子的时候有见过，吃起来挺有嚼劲，但是又能嚼得烂。
调料看上去并没有撒得张牙舞爪，但是那种烤肉的香味扑面而来。
老板说自己家里杀羊，所以能保证肉质新鲜，顺便安利了那大油腰子也是别的地方没有的新鲜，通通安排上，吃了个肉饱。
在江苏其他地方我吃羊肉就不多了。
苏州有道名菜是“藏书羊肉”，但我每次去苏州都没特意去品尝。倒是去太仓尝了那边的羊肉面，当地朋友说藏书羊肉是白汤，这边是红汤。精挑细选的山羊肉带些皮，切成五毫米的厚度，肉质纹理清晰诱人，口感偏烂，但实际还是有几分紧致感的，拿捏甚好。只不过有几分微膻，还是能品出来的。
浙江
嘉兴桐乡，以各种面出名，当地人每次回去，一碗羊肉面就能解乡愁。
桐乡的羊肉面馆开满了上海、杭州等地。在这些地方我都吃过桐乡羊肉面，唯独我没去过桐乡。
但我离桐乡已经很近了，毕竟去过嘉兴市区。
嘉兴多打着“桐乡咬X羊肉面馆”，我问“咬”是什么意思，面馆老板说，咬就是“阿”的意思，比如咬强就是阿强的意思。
桐乡面“赤酱”颇浓，与上海“浓油赤酱”中的赤酱不知道是否如出一辙。赤酱中有些许甜，羊肉、羊杂、羊蹄炖得烂烂的，再配上劲道的细面条，带点咬劲，蛮有特色。
在浙江金华，吃过一道白切羊肉。
白切之风在江浙一带也甚为流行，白切带皮羊肉，无甚配料，只有一碟酱油，浙江人很注重酱油的，酱油的好坏是一道菜的灵魂。
福建
在福建，基本就很少吃羊肉了，只是在龙岩吃过一次羊肉火锅。
羊肉一盘盘的鲜切，打边炉，犹如那边流行的牛肉火锅一样。
冬天来这么一顿，不怕冷。
吃羊系列逐渐接近尾声，接下来各位还想看哪些系列呢？请评论在留言区！
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